Арки, столбы, колонны и стены из бутового камня




Укладка бутового камня при возведении различных архитектурных форм требует соблюдать определенные правила. Бутовый камень (песчаник, известняк, а также бут-плитняк) — очень крепкий природный материал, наилучшим образом подходящий для строительства. Перед кладкой каменных арок, колонн, бутовых столбов и стен камень подвергают тщательной чистке, а крупные булыжники, как правило, раскалывают и дробят на мелкие части.

Основные правила кладки камня: большие камни — внизу, малые — вверху; ложковая и тычковая перевязки; правило устойчивости кладки и правило подгонки камней. Хорошо освоив эти правила в процессе возведений всевозможных стен, можно переходить к более сложным задачам, к выполнению округлых архитектурных форм. Для возведения той или иной округлой каменной формы нужны свои шаблоны или опалубки.

Каменные колонны из бутового камня

При наборе из бутового камня круглой каменной колонны нужно, в первую очередь, выставить на заданное место трубу или арматурину. Она должна стоять вертикально и быть заранее привязана к арматурному каркасу фундамента.

   

Если планируемая колонна имеет высоту до двух метров, то для нее хватит сантиметровой прогрунтованной арматурины. Для более высоких колонн целесообразно устанавливать ровные трубы небольших диаметров, прогрунтованные краской. Труба или арматурина будут служить как стержнем колонны, так и направляющей частью шаблона. Второй частью шаблона будет обыкновенная проволока, завязанная вокруг арматурины — стержня (или трубы). На своем свободном конце проволока должна быть Г-образно согнутой. Длина этой проволоки должна быть равна радиусу будущей колонны. Загнутый конец проволоки нужен для удобства. Приставив к загнутому концу карандаш, очертим на фундаменте будущий диаметр колонны. По очерченному диаметру устанавливаем первые камни, лица которых должны быть не совсем плоскими. Выставив первые камни, заполняем нутро колонны бетоном.

При наборе круглых колонн правило «большие — внизу, малые — вверху» не работает, так как диаметр колонны ограничивает размеры камней, и они будут все время повторяться. После первого (нижнего) ряда камней, приподняв шаблончик — проволоку, выставляем второй и третий ряды камней, вставляя по мере надобности подпорные камешки и делая подборку и околку всех «неудобных» камней. Таким образом, постепенно выводим колонну все выше и выше. При этом рекомендуется время от времени класть на камни закладные сетки, пропуская их через стержень колонны (и обрезая сетки в виде круга).

С самого начала этой работы нужно знать, будет ли проходить в теле колонны электропровод. Такой провод должен быть в гофре и не мешать Г-образной проволоке крутиться вокруг стержня колонны.

Швы укладываемых камней целесообразно расшивать в пустошовку или делать супер выпуклый округлый шов, если колонна возводится под навесом или в южных регионах.

Прочность таких колонн при тридцатисантиметровом диаметре достаточна для того, чтобы выдерживать вес небольших крыш или балконов. Подобные колонны могут быть и столбами заборов, и тумбами, и конструктивными элементами всевозможных беседок или доминантами ландшафта.

Круглые бутовые колонны, несмотря на относительную простоту возведения и внешнюю эффектность, еще весьма редки в частной архитектуре.

Классические греческие колонны включают в себя несколько традиционных составляющих. Возводимые бутовые колонны могут тоже иметь свои базы и капители, но более простых форм — соответствующих стилю.

При необходимости возведения круглых колонн с уменьшающимся кверху диаметром вдоль стержня колонны натягивают шпагат, обозначающий контур будущей колонны. Г-образный шаблончик в таком случае нужно будет все время подгибать.

Шаблон типа «ось и радиусная проволока» также помогает при наборе округлых радиусных ступеней. Ступени набираются поэтапно. Сперва под шаблон укладывают камни первой ступени. При этом нужно будет немало угловых камней. После набора первых камней, ставших под ступеньками и частью проступи нижней ступени, набирается вся проступь, высоту ступени задают натянутые шпагаты. Шпагаты могут быть натянуты горизонтально, ступень же нужно делать с уклоном к краю ступени — для стока дождевой воды. После укладки и расшивки первой ступени забутовывается все внутреннее пространство, на котором будут находиться следующие радиусные ступени. После этого Г-образный радиусный шаблончик укорачивается на длину ступени и работа повторяется. Высоту второй ступени задают выше перевязанные шпагаты. Размеры ступеней рассчитываются с помощью числа 64. В это число должны входить размеры двух подступенков и одной проступи. К примеру, при проступи в 30 см высота подступенка должна быть 34/2 = 17 см, при проступи в 32 см подступенок будет 16см и т.д. Так постепенно набираются все ступени.

Бутовые стены (бутовая кладка стен)

При наборе стен из бутового камня (особенно закругленных) применяется вышеописанный шаблон. В этом случае Г-образная радиусная проволока имеет на себе еще одну отметку, задающую внутренний диаметр стены.

Однако если при бутовой кладке стен радиусный шаблон заставить вращаться в вертикальных плоскостях, то он пригодится для обозначения верхних набираемых контуров прямых стен, простенки которых будут либо выпуклыми вверх, либо вогнутыми вниз.

Каменные арки из бута и их фото

Одной из самых распространенных архитектурных форм является арка. Как видно на фото, каменные арки могут быть разных видов:




Все арки кладутся на опалубки, которые придают им соответствующий вид и удерживают укладываемые камни до набора прочности всей конструкцией. Опалубки должны быть достаточно прочными и точными. Обычно их мастерят из дерева. Верх опалубки стараются укладывать линолеумом или жестью, которые придают ей более четкий вид. Какова будет опалубка, такова будет и арка. Чем длиннее арочное перекрытие, тем больше требований к форме и прочности камня, укладываемого в арку.

   

В арках длиной до 2-3-х метров может быть использован обычный плоский природный необработанный камень — песчаник, известняк, гранит, кварцит. Для более длинных арок подходит только прочный тесаный камень в форме призм, в основании которых неравносторонний четырехугольник, и еще лучше — призм, в основании которых симметричная трапеция. Арки из тесаного камня стоят много столетий, но они дорогие. В древние времена сделать каменный мост (в котором не одна арка) могли позволить себе немногие города со своим развитым каменным производством.

Если арка является частью оконного или дверного проема в облицованном камнем здании, то после укладывания всех камней на опалубку, выставления их в плоскости облицовки и расшивания швов работа будет почти закончена. Через 10-15 дней опалубку можно снять и расшить швы, которые раньше скрывались опалубкой. В этом случае отбивается наружный раствор, и вкладываются камни-затычки. По мере надобности забивается раствор в плохо заполненные швы.

Бутовые столбы для арок


Если арка является малой архитектурной формой, например, входом во двор, то в этом случае работа будет более сложной. Прежде всего, нужно позаботиться об армировании конструкции. Для этого перед возведением столбов (стен) арки нужно выпустить из арматурного каркаса фундамента вверх арматурины — они будут стержнями столбов. После этого вокруг них делаются бутовые столбы, колонны или стены до высоты арки (точнее, до пят, которые являются камнями или рядом камней в опорах арки). Впоследствии на нужной высоте устанавливается опалубка. Она ставится на клинья или доски, которые лежат на фундаменте и будут выбиты из-под стоек опалубки при ее снятии. После этого нужно разместить арочные камни в наружные ряды как фасадные, так и тыльные. Эти камни укладываются на пяты и на опалубку. Камни для наружных рядов арки должны быть плоскими. Их отбирают заранее, укладывают на заусенки — самые маленькие стороны. Постели этих камней будут уходить в толщу арки и иметь радиусные направления к геометрическому центру арки. Каждый наружный арочный камень укладывается впритык к опалубке наиболее узким заусенком. Сверху будет выходить более широкий заусенок камня. Камни укладываются на раствор марки 120-150. По завершении наружных рядов арки можно приступить к укладыванию внутренних рядов камней арки. Здесь уместны два варианта размещения камней. В первом варианте можно традиционно укладывать плоские (пусть и менее аккуратные) камни, стараясь производить перевязку между рядами (по примеру кирпичных кладок). Во втором варианте укладываются неплоские камни, то есть обычный бут. Требования к этим бутовым камням одни — наличие продолговатости. Камни укладываются своими самыми малыми сторонами на опалубку впритык. Общая картина их укладки может получиться несколько хаотичной. Во все неравномерные швы между такими камнями нужно сверху (до упора) вставлять малые камни — клинья. После укладки внутренних рядов каменной арки необходимо замкнуть арматурный каркас сооружения, то есть связать между собою две арматурины — стержни, которые выходят из столбов (колонн), точнее, из пят.




Укладка бутового продолговатого камня во внутренних рядах арки не годится при возведении мостов. При сооружении арок мостов нужно использовать тесаный камень геометрической формы в виде призмы с симметричной трапецией в основании. Конечно, одноарочные мостики можно возводить и из плоского камня, если пролет арки небольшой.

После укладки внутренних арочных рядов камней и связывания арматурин-стержней продолжается достройка в соответствии с проектом. Там, где нужно, из строения выпускаются электропровода. Сооружение верха арочной архитектурной формы продолжается традиционными способами укладки бутового камня, при обязательном наличии шаблонов или лекал, очерчивающих контуры строения. То есть, если верх строения полукруглый, как и сама арка, то нужно установить полукругом ограничивающую проволоку, выше которой камень укладываться не будет. Можно установить и радиусный шаблончик — Г-образную проволоку, вращающуюся вокруг геометрического центра арки (обычно он находится в центре деревянной опалубки, куда легко вбивается гвоздь — центр и ось).


Если верхняя часть строения двускатной формы, то в этом случае нужно установить согнутую проволоку с нужным углом изгиба. Этот шаблон также будет крепиться к опалубке. Он может иметь конструкцию стрелки, где верх обозначен острием. Ось стрелки идет строго вниз, обвязываясь за центральный гвоздь. А внизу стрелки — шаблона привязан груз, который придает шаблону строго вертикальное направление. Такой шаблон поочередно вешается с двух сторон опалубки за центральные гвозди, установленные (вбитые) на одной высоте и геометрически составляющие ось, перпендикулярную к плоскости арки (фасаду, фронтону).

После набора всей каменной формы и расшивания швов через тридцать дней снимается опалубка и начинается закладывание полостей внутри арки. Полости закладываются камнями-затычками. Чтобы эти камни не выпадали, их временно подпирают рейками или досками. После затвердения раствора рейки снимают и подпирают ими новые камни — затычки (в летнюю пору это уже можно делать на следующий день). Так поэтапно завершается работа с арочной архитектурной формой из бутового камня.

Иногда арочные камни могут быть не плоскими, а более блокоподобными, точнее, почти кубических форм, но все же с присутствием определившихся трапеций на лицевых сторонах. Обычно это относится к известняковым камням, многие из которых в силу природы своего образования имеют не только плитняковую или бутовую форму, но и блоковую или блокоподобную постелистую форму. Такие камни надежны в небольших арках. При возведении арок свыше двух метров к известняковым камням нужно относиться более требовательно: убедиться в прочности породы, подтесать камни по рассчитанным геометрическим шаблонам, так чтобы между камнями не оставалось больших швов, но они плотно приходились друг к другу; либо подобрать идеально подходящие друг к другу арочные природные камни.



Статья прочитана 5976 раз(a).
 
Еще из этой рубрики: