Место таким цветам — в ландшафтном дизайне и в дизайне малых архитектурных форм. Впрочем, и там они редки, поскольку делать их могут немногие. С одной стороны, изготовление таких цветов не столь дорого, как поделочных цветов высокого качества, с другой, для них потребуется и меньше навыков, и меньше техники (если делать невысокие наборные цветы — до полуметра). Если же делать наборный цветок пятидесяти метров вышины — то он обойдется заказчику в круглую сумму и потребует весьма специфического опыта от исполнителя. Наборные цветы — штучная работа. Наборные цветы — жанр сугубо каменный в каменном окружении, в каменной среде. Их место среди камней.
Обратите внимание на фото: цветы из камня лучше всего смотрятся, если являются частью каменной архитектурной формы, строения, создавая тем самым неповторимую доминанту в композиции. Таким образом, может быть достигнута наибольшая выразительность этого жанра, с эффектом неожиданности, при несомненном художественном чутье мастера — наборщика, мастера — творца. Об этом можно продолжать писать довольно пространно и много, но начинать нужно с простого. Ознакомьтесь, как сделать цветок из камня двух типов: фантазийный колокольчик и каменная роза.
Как сделать цветок колокольчик из камня
Для изготовления цветов из натурального камня нужен, прежде всего, резиновый мячик, разрезанный пополам, ложка, маленький мастерок типа мастихина, маленький черпачок, флейцевая кисть, молоточек, сосуд для воды, отвертка или какой-либо резак (простой нож, скальпель), обрызгиватель для глажения белья и ящики для каменных отщепов.
Каменные отщепы — основной строительный материал для наборных цветов небольшой высоты — до двух метров. Для более высоких цветков уже может понадобиться и щебень из той же каменной породы, и плитняк или бут.
Для изготовления фантазийного или нефантазийного колокольчика, кроме вышеуказанного каменного материала, понадобится еще нарезанный полированный камень — для облицовки ножки цветка. Кроме простого цемента марки М-400 и песка, нужен будет еще цемент М-500 ГИР (гидроизоляционный расширяющийся), нержавеющая проволока (диаметром 2 мм), металлическая пластина (желательно из нержавейки или латуни), клей ПВА или жидкое стекло.
Работа с таким цветком начинается, прежде всего, с изготовления металлического каркаса цветка, который станет его основой и арматурой. Для этого нужно взять металлическую пластину толщиной до 3 мм, круглую по форме или же квадратную со сторонами, приближающимися к 20 см, и просверлить в ее центре пять или десять отверстий (вокруг центра, на расстоянии 5 см). Эти отверстия помогут в механическом закреплении проволоки. Из проволоки скручиваем ножку цветка и прикрепляем ее к пластине — основанию цветка. Пять метровых кусков проволоки сгибаем пополам и с помощью тисков скручиваем их, но не полностью. Вслед за этим основание грунтуется смесью клея ПВА или жидкого стекла с цементом. После грунтовки каркас можно сразу же слегка обсыпать песком. Затем выставляем первые камни основания цветка — угловые. Камни ставим на цемент марки М-500 ГИР без песка, то есть на чистый цемент, размешанный в воде до консистенции желе. Такой цемент нужно мешать маленькими порциями и сразу пускать их в дело, потому что он быстро структурируется, застывает. Поэтому и нужна половинка резинового мяча, она послужит местом для перемешивания малых порций цемента с водой — микрозамесов. К тому же половинку мяча легко чистить от затвердевшего цемента — нужно просто помять ее в руках и все отлетит.
Как и всегда, в работах с диким природным камнем нужно заранее произвести некоторую сортировку камня: выбрать угловые камни, выбрать камни, которые замкнут набор каменных площадок — оснований как сверху, так и с боков, и т.д.
При набирании каменных цветов нужно стараться не запачкать камень раствором. Каждый микрозамес должен приблизительно соответствовать нужной массе раствора для укладки одного камешка. Излишками же раствора можно замазывать пустоты за установленными камнями. Излишки раствора, выступающего из швов, следует через минут 20 снимать маленьким резаком или ножиком.
После установки угловых камней заполняем камнями пространство между ними. Ниши между набранными камнями заполняются подходящими камнями-затычками.
Ножка цветка набирается из резаных продольных кусков — столбиков гранита, базальта или другого прочного камня. Этими столбиками толщиной до двух сантиметров обкладывается скрученная арматурная сердцевина цветка — ножка, разветвляющаяся через несколько сантиметров. Это делается, когда середина площадки еще не заложена. После обкладывания ножки происходит укладка недостающих камешков площадки — основания.
Когда площадка и ножка цветка будут набраны, на верхние плоскости каменной ножки прикладываются первые — довольно плоские и легкие — кусочки гранита, которые дадут начало бутону (чашечке) цветка.
Раствор на цементе М-400 и песка в соотношении 1:2 или 1:3 всегда будет употребляться для заполнения пустот в бутоне цветка, то есть для забутовки.
Раствор из цемента М-500 ГИР всегда служит для приклеивания камней.
После того как будут набраны площадка, ножка цветка и поставлены первые камни бутона — выпуски из плоских отщепов, можно продолжить набор цветка под лекало. Для этого из картона вырезается требуемый контур цветка, после чего он разрезается по своей оси. Половину лекала нужно время от времени прислонять к площадке и ножке цветка, что позволит корректировать установку камешков бутона.
Последние камни цветка — важнейший этап работы. Это, прежде всего самые большие и тонкие отщепы, которые будут создавать развертывающиеся, полузагнутые лепестки цветка. Эта работа требует тщательной подборки. Верхние лепестки бутона — самая уязвимая часть цветка, так как любой тонкий камень хрупок. Поэтому их необходимо блокировать другими камнями — лепестками (более внутренними) или тычинками.
Как видно на фото, каждый каменный цветок отличается от другого — даже в том случае, если они выполнены одним и тем же мастером. Из двух десятков таких цветков можно создать неповторимую балюстраду или колоннаду — целый ансамбль каменной пластики и образности.
В конце каждого рабочего дня неоконченные цветки желательно накрывать мокрым полотном, предварительно обрызгивая водой. Обрызгивание водой следует также производить в течение дня 23 раза.
Окончательный эффект цветку придают его чистка, мойка и тонировка швов.
Урок, как сделать каменный цветок розу
Создание не вырезанных каменных роз похоже на конструирование. Но прежде всего у мастера должен быть определенный запас таких каменных отщепов — лепестков. Это плоские и чуть-чуть загнутые отщепы какой-либо породы, которые иногда получаются в результате колки камня. Размеры отщепов могут быть разными. Самые большие «лепестки» идут на набор нижней части розового бутона — на те раскрытые лепестки, которые задают общий контур цветка. Такие отщепы опытный мастер должен заранее откладывать в сторону, накапливать, так как закругленные плоские осколки (отщепы) получаются редко. Обычно они свойственны известнякам или крупнозернистым магматическим камням, магма которых застывала, огибая что-либо, то есть закручиваясь. Таких камней немного, при этом они должны быть несколько выветренными, трещиноватыми. В таком случае весь камень можно разбить (распустить) на «лепестки» и прочие отщепы. Делается это с помощью зубил, закольников и остроносых кувалд.
Работа над розами начинается при достаточном количестве исходного материала.
Прежде всего, роза нуждается в своем основании, которое может быть вырезано из плоского песчаника в виде круга диаметром 20-25 см. В середине основания алмазной трубочкой нужно просверлить отверстие диаметром до 1 см.
Далее следует подобрать три самых больших лепестка, околоть аккуратно их края так, чтобы они создавали характерные очертания, имеющиеся у настоящих роз.
Затем лепестки клеятся к основанию под углом 10-15 градусов. Клеить лепестки нужно на хороший пастообразный клей типа «жидких гвоздей». Под лепестки нужно подложить камни или деревянные бруски — для фиксации лепестков под нужным углом. После высыхания клея нужно взять небольшой кругловатый камень, обвязать его нержавеющей двухмиллиметровой проволокой, закрутить проволоку под камнем в виде ножки и продеть ножку в отверстие основания. Этот сердцевинный блокирующий камень нужно тоже посадить на клей. Затем произвести приклейку второго ряда лепестков. Между первым рядом лепестков и вторыми лепестками опять положить подпорные камешки или деревяшки. Второй ряд лепестков должен перекрывать собой швы между лепестками первого ряда лепестков (правило перевязки). После схватывания клея нужно убрать подпорные камни или деревяшки и все щели между рядом лепестков аккуратно наполнить раствором М-500 ГИР. Затем осторожно обвязать проволочную ножку (от сердцевинного камня) вокруг гвоздика и стянуть ее (прижав сердцевинный камень к основанию).
В третий и последующие ряды могут укладываться менее плоские камни (не лепестки, а отщепы). Они будут ставиться вокруг и сверху сердцевинного камня на раствор М-500 ГИР. Вслед за высыханием раствора все щели аккуратно наполняются и заглаживаются (не полностью) раствором М-500 ГИР с песком в пропорциях 1:2, 1:3. После полной комплектации лепестков и тонировки швов под цвет камня розы, изделие накрывается мокрой тканью для набора прочности. Такая роза не может иметь своего стебля, так как она весьма массивна. Розами без ножек можно украшать скалы с ручьями или делать их элементами малых архитектурных форм. Открытые каменные розы на зимний период нужно укрывать пленкой.
Свежее
Популярное
