Бутовая кладка (с фото и видео)

Под бутовой кладкой подразумевается кладка из природных камней неправильной формы. Кладка из бутового камня применяется преимущественно при сооружении фундаментов, подвальных этажей и цоколей зданий. Стены из бутового камня возводятся, в основном, в тех регионах, где есть большой запас этого природного материала (известняка, песчаника, ракушечника, туфа, гранита или булыжного камня). Перед тем как класть бутовый камень, воспользуйтесь рекомендациями, изложенными ниже.

Кладка и сортировка бутового камня своими руками

После того как готов фундамент и вдоль планируемой каменной стены (забора или цоколя) будут натянуты маячные бечевки, означающие плоскость стены, нужно сделать предварительную сортировку камня.

Если перед мастером не стоит особенной эксклюзивной задачи, то камень можно сперва разложить на четыре кучи:

• в первую кучу положить самые большие камни;
• во вторую — камни, имеющие длину равную толщине стены, это тычковые камни;
• в третьей — самой большой куче останутся все остальные камни, кроме тех, которые имеют в себе прямой угол.

Камни с прямым углом нужно откинуть в четвертую кучу, их относительно немного, это будут угловые камни. Такая сортировка камня позволит использовать имеющиеся камни с наибольшей целесообразностью. Поскольку всякая кладка камней начинается с самых больших наличествующих камней, постольку и удобно их иметь под рукой и сразу пускать в кладку первых — нижних рядов.

Итак: вниз ставятся большие камни, по своей толщине не превышающие толщину будущей стены. Если в стене предусмотрены проемы, то нужно в этих местах сразу поставить нижние угловые камни, чтобы они обозначали собой эти проемы. Перед тем как начать укладку бутового камня, возможно, нужно будет на фундамент простелить гидроизоляционный материал, к примеру, рубероид. Это следует делать, когда строится жилое помещение.

Если стены возводятся для забора или других вспомогательных хозяйственных уличных построек, то гидроизоляционного слоя стелить не надо.

Перед тем как класть бутовый камень, учтите, что он отличается своей полиэдричностью, то есть многогранностью. При этом бут, конечно, имеет неправильные геометрические формы. Это просто доступный необработанный грубообломочный каменный материал. Как же начинать что-либо возводить из него? Естественно, что для этого нужно как-то в нем разбираться, как-то отличать стороны каждого камня, как-то подгонять камень к камню, как-то устанавливать камни.

В строительном деле универсальные, всем известные кирпичи имеют давно принятые названия своих сторон. Самые большие грани называются постелью, ими кирпич укладывается на раствор. Длинные боковые стороны называются ложками, короткие — тычками. Если кирпичи уложены длинными боковыми сторонами к наружной плоскости стены, то это ложковая кладка или ряд. Если кирпич уложен к наружной поверхности стены своей короткой стороной, это тычковый ряд. Все выпускаемые типы кирпичей обычно имеют некоторые одинаковые размеры, они легко совмещаются между собой и устойчивы в кладке. Поэтому строить из кирпича относительно несложно.

Выпускаемый или добываемый блоковый камень, как и кирпич, имеет параллелепипедные формы, устойчив в кладке и т.д. Однако так повелось издавна, что каменные блоки имеют несколько иные названия своих сторон.

Как и в кирпиче, в блоковом камне есть постели, но ложки называются лицом и хвостом, а тычки называются заусенками.

Но бутовый камень имеет совершенно не параллелепипедные формы. В ювелирном, к примеру, деле ограненные алмазы имеют свои особенные названия сторон. В принципе, каменщику нужно знать все эти названия, так как бутовый камень может иметь как стороны, так и колеты, как заусенок или тычок, так и в своем роде фасеты. Но прежде всего каменщик работает с лицом бутового камня. Лицо в каждом бутовом камне нужно выбирать самому. Лицом в бутовом камне становится та сторона камня, которая будет выходить наружу стены. Обычно это самая ровная сторона камня, или если и не самая ровная, то просто хорошо подходящая в примыкании к ранее уложенному камню. В общем, лицом бутового камня может стать любая из его ровных и больших сторон, направленная наружу — ориентированная поверхность конкретного камня. И конечно, у бутового камня есть хотя бы нижняя постель. Нижняя постель бутового камня может быть и меньшей площади, чем лицо, и большей площади. Нижняя постель может иметь не прямой угол с лицом бутового камня. Углы между нижними постелями и лицами варьируются приблизительно в пределах от 60 до 110 градусов, все зависит от ситуации и требований. Но для начала бутовой кладки нужно взять из больших камней такие, в которых угол между нижней постелью и лицом будет в пределах 80-95 градусов. При этом весьма типично то обстоятельство, что у многих бутовых камней не окажется ни конкретной верхней постели, ни хвоста, ни заусенков как таковых. Вместо них будут всевозможные изломы, грани, ребра.

Вполне типичный бутовый камень и может стать одним из первых, поставленных на фундамент.

Раствор для бутовой кладки стен и укладка бутового камня

Выбрав первый камень, накладываем на фундамент цементно-песчаный раствор для бутовой кладки — не жидкий, но жесткий, «стоячий», то есть способный стоять на плоскости мастерка в виде кома и не расползаться. Раствор должен быть смешан в пропорциях 1:3, где одна часть является цементом марки М-400; а три части — песком. На такой жесткий (стоячий) раствор ставим наш камень. Устанавливаем его в плоскость будущей стены, подвигая к нижней маячной бечевке. Верх лица камня тоже должен приблизиться к плоскости будущей стены. Эта плоскость у нас задана двумя натянутыми (по отвесу) маячными бечевками. Смотря на них сверху и совмещая их в своем взгляде, будем видеть будущую плоскость стены и расположение устанавливаемых камней. Увидев плоскость будущей стены, придвигаем устанавливаемый камень лицом к плоскости. При бутовой кладке стен у первого камня угол между лицом и нижней постелью равен 80 градусам. Это значит, что камень при кладке бута будет заваливаться немного назад, на жесткий, стоячий раствор. Если жесткий раствор не выдержит его веса, то камень нужно будет подпереть снизу любыми небольшими камушками, которые следует подсунуть в раствор — под нижнюю постель камня. Теперь камень будет установлен ровно в плоскости будущей стены. Хвост камня, конечно, не должен выступать за плоскость будущей внутренней — тыльной стороны стены.

Теперь лучше всего рядом (впритык) установить еще один такой же камень, но так, чтобы его лицо выходило на тыльную сторону будущей стены, где тоже протянуты (по отвесу) две маячные бечевки. Щели или пустоты между камнями нужно сразу заделать раствором, при необходимости добавив к нему гравий или щебень. Затем нужно установить камень лицом к наружной — фасадной стороне стены, впритык к предыдущему камню. Потом, опять же рядом, нужно установить новый камень лицом к тыльной стороне будущей стены, и так далее. В установке первых (и, стало быть, больших) камней нужно пользоваться молотком или кувалдочкой, подбивая ею (подталкивая) камень сзади вперед. При необходимости под каждый камень (в раствор) подкладываем небольшие подпорные камешки. Таким образом, будем устанавливать на фундаменте первые камни, которые при взгляде на них сверху, будут расположены почти в шахматном порядке, или как бы змейкой. Так они будут выглядеть в том случае, если камни будут превышать своей толщиной половину толщины будущей стены. Если камни блоковые и не превышают размерами своих заусенков — своей толщиной — половину толщины будущей стены, то вид сверху на первые камни может быть таким. Обратите внимание на то, что швы между камнями в этом варианте почти всегда не являются сквозными через всю толщину стены, то есть не совпадают со швами камней, обозначающих другую сторону стены, это внутренняя перевязка камней. Для удобства при взгляде сверху вниз можем говорить о фасадных или тыльных камнях стены или о фасадной и тыльной сторонах стены.

После того как вдоль всей стены из бута будут установлены первые фасадные и тыловые камни, нужно полости между фасадным и тыловым рядами заполнить раствором или бетоном (там, где полости широки). Утром следующего дня на этот первый ряд кладки можно устанавливать следующие камни, но делать это следует аккуратно, так как камни первого ряда будут еще непрочно стоять на своих местах. Здесь уместно вспомнить о свойствах раствора.

Полное высыхание и набор прочности у раствора происходят через месяц, но и всего через неделю раствор ведет себя довольно уверенно: он набирает за это время примерно половину своей прочности. Раствор следующего дня в каменной кладке совсем непрочен, он подобен суглинку — сыроват и рассыпчат. Но вместе с подпорными камешками и щебнем или гравием (в бетоне) он дает возможность нормально зафиксироваться камням будущей стены.

Правила каменной кладки стен из бута своими руками

Эти правила кладки универсальны в своем большинстве, некоторые же из них относятся только к кладке бута. Их немного, но когда камнеукладчик их осознает и может перечислить, тогда работа носит системный и обдуманный характер, а сама кладка получается более прочной и долговечной.

Как в кулаке бойца сжаты пять пальцев, так и в своде или уставе каменных кладок заключено пять правил:

• Правило «Большие — внизу, малые — вверху»;
• Правило ложковой перевязки;
• Правило тычковой перевязки;
• Правило устойчивости;
• Правило подгонки.

1. Правило каменной кладки «Большие — внизу, малые — вверху» по сути является правилом целесообразности и немонотонности каменных кладок. Оно заключается в том, что сперва нужно ставить самые большие, самые массивные камни. Нет смысла ставить большие камни на малые — давить на них. Большие камни более устойчивы, их тяжело подымать — им и место в начале кладки — внизу стен. Так было всегда. Сама трудность работы с камнями подсказала такую целесообразность. Да и общий вид получается так более надежным, более воспринимаемым. Когда смотрим на кладку, где есть и упорядоченность и разнообразие одновременно, наш глаз менее устает. Разнообразие здесь дается тем, что стены не будут набраны в каких-то своих частях снизу до верху камнями приблизительно одного размера (одной фракции). Когда большие камни находятся внизу, а над ними лежат камни поменьше, между которыми уложены камни еще мельче и так далее: чем выше кладка, тем меньше идут камни, а между ними опять маленькие камни, то картина кладки в целом воспринимается более живой.

2. Правило ложковой перевязки универсально. В кирпичной кладке оно называется перевязкой вертикальных швов, которая выполняется ложковыми рядами кирпичей. Правила перевязки камней — это правила укладки камней относительно друг друга. Правила перевязки кирпичей — это правила укладки кирпичей относительно друг друга. Эти правила, по сути, одинаковы, неодинаковы только формы камней, поэтому в каменных кладках все перевязки не являются столь упорядоченными и вездесущими, как в кирпичных кладках. Правило ложковой перевязки камней обеспечивает перекрытие вертикальных и поперечных швов. Каждый вертикальный шов одновременно является и поперечным швом, так как он идет вовнутрь стены. Уложив на вертикальный шов — на стык двух нижестоящих камней — следующий камень. Другими словами, нужно по возможности перекрывать все вертикальные швы, не допускать такого случая, когда вертикальный шов идет вверх кладки камней через два и более рядов. В таком случае кладка выглядит и некрасиво, и неправильно, и, конечно, менее надежна.

Перевязка вертикальных (поперечных) швов необходима для продольной связи между камнями, чтобы распределить нагрузку на соседние нижестоящие участки кладки.

Ложковая перевязка в бутовых кладках говорит не о том, что эти камни положены своими ложками вдоль поверхности стены. У бутового камня нет ложков. Они могут быть только у некоторых продольных, похожих на параллелепипеды камней, но и тогда они будут называться лицами. Ложковая перевязка в бутовых кладках говорит только о том, что она, по сути, похожа на перевязку ложковыми рядами поперечных швов в кирпичных кладках. В бутовых кладках, строго говоря, ложковую перевязку можно описать так: лица двух стоящих в ряд камней должны быть под лицом верхнего камня, которое должно находиться ровно над швом от их сомкнувшихся заусенков или краев лиц.

3. Правило тычковой перевязки относится к работе с тычковыми камнями, которые должны быть предварительно отобраны в отдельную кучу. Желательно, чтобы каждый тычковый камень был по своей длине равен толщине стены. Однако такое условие соблюсти трудно и поэтому тычковые камни могут быть несколько длиннее, или несколько меньше толщины стены. В кучу тычковых камней отбираются продолговатые камни. Лицом же у них становятся та или иная небольшая сторона, находящаяся к продолговатым сторонам под углом 90° или около того. Это значит, что тычковый камень кладется всем своим продолговатым телом не вдоль стены, а поперек — во внутрь стены. Укладывать такие камни нужно так, чтобы лицо тычкового камня перекрыло собой вертикальный шов от двух расположенных внизу камней (ложковая перевязка). При этом лицо тычкового камня должно войти в фасадную плоскость будущей стены — так же, как и остальные фасадные камни. Продолговатое же тело тычкового камня ляжет на нижележащие фасадные и тыловые камни, перекрыв собой смыкание между фасадным и тыльным рядами кладки. Это совершенно аналогично действию при укладке тычком кирпичей. Тычковые камни обеспечивают перевязку продольных швов кладки, чтобы исключить расслаивание стены и обеспечить более равномерное распределение нагрузки от веса камней вдоль стены.

4. Правило устойчивости кладки вмещает в себя ряд понятий и требований. Это правило нужно хорошо осознавать в кладке бутового камня, так как можно убедить себя, что так или иначе уложенные камни все же держатся в стене (за счет раствора) и поэтому, возводя ее все выше и выше, каменщик будет неуклонно приближаться к моменту обрушения стены. Камень — тяжелая штука, поэтому шутки с ним плохи. Устойчивость кладки камня подразумевает такую установку почти каждого камня, при которой он будет сопротивляться оказываемой на него на нагрузке и не выпадать из кладки. Сопротивляться нагрузке камням помогают их постели. Постели камней нужно располагать перпендикулярно силе, воздействующей на камни. В стенах такой силой является вес, масса вышестоящих камней, которые давят на нижестоящие. Поэтому, чем ниже будут стоять камни, тем устойчивей они должны быть. Это значит, что у таких камней прежде всего желательны хорошие постели, с прямым углом (90°) к лицам камней, и желательно, чтобы были верхние постели. Отличную устойчивость дают параллелепипедные формы кирпичей и блоков. Бутовый же камень приходится осознанно выбирать для установки в том или ином месте. Кроме того, нужно стремиться горизонтально располагать ряды кладок бутового камня. Горизонтальные ряды перпендикулярны силе притяжения земли. Все это значит, что в низ каждой кладки желательно выбирать не только самые большие камни, но и при этом, по возможности, наиболее подобные блоковому или постелистому камню. Ряды бутовых кладок, которые не имеют явной выраженности, должны все же в целом иметь горизонтальные направления (извилистые, зигзагообразные, тянущиеся под уклон, но не уходящие круто вверх). Далее, чем выше кладка, тем разнообразнее могут варьироваться углы между нижними постелями и лицами камней. Каждый более-менее немаленький камень при укладке в стену нужно сперва положить без раствора: если камень держится — он будет хорошо стоять в кладке; если же вываливается — его можно оставить только в случае завершения кладки, но не на самом (блокирующем) верху кладки. Немалую роль в устойчивости бутовых кладок играют и уже упомянутые тычковые камни. И во всех случаях важно правильно подбирать и устанавливать угловые камни: они должны и нести нагрузку сверху, и сопротивляться выталкиванию из стены соседними камнями. Поэтому такие камни должны иметь блокоподобную форму (их по возможности подбирают или накалывают). Идеальные блоковые камни могут блокировать собой (сдерживать от распадения) весьма высокие сооружения из бутового или постелистого камня. Помогают в устойчивости кладок и сооружений и так называемые закладные металлические сетки, которые широко применяются в современном строительстве.

5. Правило подгонки камней носит явный эстетический характер, но в самом идеальном своем воплощении оно способно содействовать удивительной устойчивости кладок. Здесь хочется вспомнить о так называемых инкских кладках, способ возведения которых остается загадкой для современных ученых. Инкские кладки характерны тем, что их камни так пригнаны друг к другу, что в них трудно просунуть лезвие ножа. Камни инков не имеют геометрически четких форм, но они часто блокоподобны, часто многоугольны и всегда имеют постели. Клались инками камни насухо — без растворов. В результате, несмотря на сотни землетрясений, инкские стены стоят по сей день. Характер каменных форм в них и перевязка камней напоминают, к примеру, сегменты покрытия головы змеи или кости кистевого сустава человека. Возможно, так и нужно делать каменные кладки в Андах, но в настоящее время такие кладки не делают даже потомки инков.

Подгонка камней в бутовых кладках имеет еще такую тенденцию: чем больше камни, тем больше могут быть швы между камнями и наоборот. Плохо подогнанные камни теряют привлекательность бутовой кладки. При всем разнообразии составляющих бутовую кладку камней (их лиц), без более — менее приличной подгонки теряется декоративный эффект. Здесь можно руководствоваться следующими, рекомендуемыми автором стандартами подгонок: большие нижние камни (с ребром до 50 см) могут иметь швы до 4 см. Камни фракцией в 30 см могут иметь швы два с половиной сантиметра. Камни размером в 10-15 см лучше подгонять так, чтобы швы у них были 1-1,5 см.

Технология бутовой кладки: как класть бутовый камень

К пяти правилам кладки бутового камня можно, конечно, делать еще дополнения. Но все основное, что нужно знать при таких кладках, содержится в этих пяти перечисленных правилах. Кроме правил существует определенная технология бутовой кладки и множество приемов в работе с камнем. Их будем усваивать постепенно. А пока можно вернуться к нашему первому установленному камню, который уже стал частью нижних камней стены, то есть одним из них. Перед тем как класть бутовый камень, об установке всех угловых камней нужно позаботиться в самом начале кладки, так как они задают собой размер стены. Угловые камни желательно иметь блокоподобных форм, ведь у них должно быть два лица и желательно две постели. На примере седьмого нижнего фасадного камня углового видно, что у него есть фасадное лицо, и там, где у иного камня был бы правый заусенок, у нашего камня имеется торцевое лицо — то есть поверхность, выходящая наружу стены в ее торце. Поскольку к угловым камням повышенные требования — (геометрические), их всегда нужно отбирать заблаговременно. Особенно это нужно делать в работе бригадой, где менее опытные работяги могут такие камни замуровать в фасадную и тыльную стороны стены, легкомысленно радуясь своей аккуратной работе, ставя к замурованному угловому камню еще один хороший угловой камень и т.д., бегая за ними в общую кучу камней то и дело.

После того как установлены первые камни фасадной и тыльной сторон стены, в том числе и угловые, должны заполнить все пустоты между камнями раствором или бетоном, или раствором с щебнем из красного кирпича, или с щебнем из неприглядных небольших камней. Затем, по возможности, между большими камнями нужно еще поставить камни на малые камни, установленные в брешах. Эти промежуточные камни нужно подбирать (и окалывать) так, чтобы они хорошо примкнули своими лицами к лицам первых больших камней. Обязательно нужно выложить примерно в горизонтальном уровне угловые камни. Там, где возможно, нужно уложить тычковый камень. В нашем случае это будет камень, находящийся над шестым (брешевым) фасадным камнем. Несмотря на то, что наш тычковый камень не примкнул своим лицом к верху лица пятого большого фасадного камня (туда вставим небольшой камень — затычку с треугольным лицом), можем ему порадоваться, так как он впору подошел по толщине стены, и (будем надеяться) хорошо пришелся к лицам тыльных камней. В тех случаях, когда тычковые камни оказываются длиннее толщины стены, устанавливаем их лица только в фасадной плоскости будущей стены. С тыльной стороны тычок может выступать из плоскости стены до поры — до времени. Через дней 20-30, когда и стена будет выложена, и раствор вокруг тычкового камня затвердеет — по нему следует нанести боковой удар молотком и отколоть тем самым его выступающую часть. Это неплохой прием опытных мастеров. Но когда тычковый камень немного меньше толщины стены, его на тыльной стороне нужно будет залепить плоским камнем – примочкой. Сделать это можно будет вскоре после того как над таким тычковым камнем будут набраны (уложены) тыльные камни верхних рядов. Это тоже неплохой прием. В целом, общее количество тычковых камней в бутовой кладке достаточно иметь в таком соотношении: один тычковый камень на один квадратный метр. Если тычковых камней получится больше — тем лучше и прочней будет кладка (особенно, если делается цельнокаменный цоколь дома).

Далее, у нас в кладке фасадных камней получилось так, что не видим общего горизонтального верха уложенных камней. То есть камни стоят таким образом, что их верхние постели расположены не в горизонте. Это нормально для бутовых кладок. На эти уклонные верхние постели (речь идет о больших камнях, расположенных над вторым нижним фасадным камнем и частично над третьим; и над четвертым фасадным брешевым камнем) будет достаточно удобно устанавливать следующие камни.

После укладки тычковых камней (там, где они подошли) и больших камней над нижними брешевыми камнями, кладку нужно продолжить малыми промежуточными камнями так, чтобы создалась общая (хоть и изогнутая или зигзагообразная) горизонтальная поверхность.

Кладка стен из бутового камня (с видео)

Посмотрите видео кладки бутового камня, чтобы лучше понять технологию процесса.

Также обратите внимание на фото бутовой кладки, где представлены различные этапы работы по возведению стен из бута.

Подпорные камешки обычно небольших размеров, их закладывают под или за устанавливаемый большой камень, который благодаря им легко фиксируется в нужной плоскости стены.

Но иногда подпорный камешек временно втыкается в шов под нижнюю постель со стороны лица устанавливаемого камня. В этом случае он будет удален, когда подзастывший раствор сам будет держать в нужном положении установленный камень.

Первые большие камни — это камни, установленные на фундамент в начале кладки. Они будут нести на себе всю тяжесть сооружения, поэтому желательно, чтобы у них были по возможности и нижние и верхние постели.

На эти большие несущие камни потом частично станут другие большие камни. Большие (не первые) камни желательно устанавливать так, чтобы они своими хвостами ложились на хвосты нижестоящих больших камней, лица которых выходят на противоположную сторону кладки. То есть устанавливаемые фасадные камни хвостами должны находить на хвосты больших, расположенных ниже, тыльных камней, тем самым перевязывая камни в кладке.

Фасадные или тыльные камни — это камни, лица которых выходят на фасадную или, соответственно, тыльную сторону сооружения. Чаще всего торцевые камни являются угловыми камнями. После того как установлены все промежуточные камни между первыми камнями (и частично на них), кладка расшивается. На следующий день ее можно продолжить. Сперва нужно будет поставить новые угловые камни. Каждый угловой камень ставиться так, чтобы он осуществлял собой перевязку камней фасадной (тыльной) или торцевой сторон стены. После установки новых угловых камней (по отвесу) происходит набор кладки сперва камнями побольше, затем промежуточными камнями. Среди камней «побольше» нужно подобрать один-два тычковых камня.

Но на самом верху кладки — ее последние верхние камни иногда имеют продолговатые формы и уложены они горизонтально. Это неплохой прием кладки — так можно блокировать последними камнями каменные кладки любой сложности. Блокировать камни, в этом случае, значит, перекрывать последними (крайними) камнями как можно большее количество нижеуложенных камней. И если (при наличии большого количества камней) заканчивать работу почти полностью, набирая продолговатые (постелистые) камни, то кладка будет идеально завершенной. Такое случается нечасто.

Чем выше планируемое сооружение из камня, тем более параллелепипедными должны быть его угловые камни и более блоковыми или постелистыми должны быть камни кладки стены, да и толщина стены задается большей. Из блоковых камней можно возводить стены высотой в десятки метров, из бутовых же — желательно ограничиваться двухметровой высотой (при толщине кладки 30 см). Опытные мастера могут возводить и более высокие стены, внимательно следя за устойчивостью укладываемых камней и их перевязкой.

Большие бутовые стены — большая работа и, конечно, для их возведения потребуются много больших камней и личного упорства и терпения, особенно, если работа предстоит с гранитными камнями.

Чтобы, насколько это, возможно, экономить свои силы при возведении длинных стен, рассмотрим разумную организацию трудового дня вместе с некоторыми методами работы. После того как натянуты маячные бечевки, произведена предварительная сортировка камня, установлены первые камни вдоль всей будущей стены и заполнены пустоты между фасадными и тыльными рядами стены, утром следующего дня нужно сделать расшивку швов. Это самая легкая работа, но она отнимает немало времени. Начав с расшивки швов, каменщик тем самым разминается для предстоящей работы. Затем целесообразно сделать заливку замеса раствора. Это значит, что в какой-либо бадье или на листе железа (на бетоне или может быть на асфальте) нужно перемешать сухой цемент с тремя такими же частями сухого песка (не очень тщательно), затем сделать в центре этой сухой смеси выемку и залить туда воды. Пока вода впитывается в сухую смесь, можно заняться колкой камня (на свежие силы) и подвозом камней к возводимой стене. После этого можно перемешать сырую смесь, доведя ее до консистенции эластичного раствора (долив сколько нужно воды). При этом произойдет остаточное перемешивание песка и цемента между собой. Все эти работы можно считать первым этапом трудового дня.

Кладка бутовых стен связана с постоянным верчением камней в руках при выборе и подгонке их лиц. Поэтому весьма желательно иметь около себя достаточное количество больших и малых камней. Для того чтобы меньше тратить времени на хождение за камнями, работу можно вести по методу «двигающейся кучи». Он заключается в том, что камни для кладки набрасываются в кучу (камней по 20-30) почти у начала стены (после угловых камней). Выбрав и установив несколько подходящих камней, мастер переходит за эту кучу и вновь устанавливает камни, а затем перекидывает оставшиеся камни вперед вдоль стены на метра полтора-два и опять ставит подходящие камни, затем опять заходит дальше вдоль стены за кучу. Остаток кучи опять перекидывается вперед. Таким образом, куча камней передвигается вдоль воздвигаемой стены, уменьшаясь при этом в объеме и время от времени пополняясь. Этот метод хорош при работе бригадой и в случае недостаточного количества камней, когда камни периодически подвозятся на стройку небольшими партиями. Если камней много, то их можно навозить и высыпать вдоль стены малыми кучами через каждые 2 метра.

Работая с нижними рядами кладки, обзаведитесь небольшой табуреткой, для того чтобы не сидеть на корточках.

При обнаружении, по какой-либо причине, отклонений стены от заданных параметров, для решения вопроса о переделке или не переделке кладки, можно руководствоваться таблицей «Допустимые отклонения при каменной кладке», где приведены терпимые допуски для обычных работ. При выполнении работ с повышенными требованиями указанные допуски можно уменьшить в два раза.

При расчете необходимых материалов для работы с бутовым камнем и иными строительными изделиями следует руководствоваться таблицей «Показатели расхода основных материалов при производстве каменных работ».

Таблица «Допустимые отклонения при каменной кладке»:

Наименование допустимых отклонений	Величина отклонении (допусков), мм
	для конструкций из бута			для конструкций из кирпича, бетонных, керамических и других камней правильной формы			для конструкций из крупных кирпичных бетонных блоков
	Фундаменты	Стены	Столбы	Фундаменты	Стены	Столбы	Стены	Столбы
Отклонения поверхности и углов кладки от вертикали:
а) на 1 этаж (высотой 3,2-4 м)	—	20	15	—	10	10	10	10
б) на все здание	20	30	30	10	30	30	20	20
Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины	30	20	—	20	20	—	5	—
Неровности па вертикальной поверхнос­ти кладки (обнаруживаемые при наложении рейки длиной 2 м):
а) оштукатуриваемой	—	15	15	—	10	5	5	5
б) не оштукатуриваемой	20	15	15	5	5	5	5	5

Таблица «Показатели расхода основных материалов при производстве каменных работ»:

Наименование конструкций	Измеритель	Показатели расхода материалов
		наименование материалов и изделий	единица измерения	количество
Фундаменты
Бутовые ленточные и столбовые	1 м3 кладки	Раствор	м3	0,37
		Камень бутовый	м3	1,04
		Гидроизол или толь	м2	2,00
Из сборных бетонных или железобетонных блоков на песчаном или гравийном основании.	1м3 сборных фундаментов	Блоки	м3	1,00
		Раствор цементный 1 :3	м3	0,10
Стены
Бутовые стены подвалов без облицовки	1 м3 кладки	Раствор	м3	0,37
		Камень бутовый	м3	1,04
		Гидроизол или толь	м2	0,80
Бутовые стены подвалов с облицовкой их с одной стороны и облицовкой проемов	1 м3 кладки	Раствор	м3	0,35
		Камень бутовый	м3	0,77
		Кирпич строительный обыкновенный	тыс. штук	0,11
		Гидроизол или толь	м2	0,80
Гладкие стены из кирпича строительного обыкновенного	1 м3 кладки	Раствор	м3	0,25
		Кирпич строительный обыкновенный	тыс. штук	0,40
Кирпичные стены с простым и средним архитектурным оформлением	1 м3 кладки	Раствор	м3	0,25
		Кирпич строительный обыкновенный	тыс. штук	0,405
Кирпичные стены со сложным архитектурным оформлением	1 м3 кладки	Раствор	м3	0,25
		Кирпич строительный обыкновенный	тыс. штук	0,41
Кирпичные стены облегченных конструкций	1 м3 кладки	Раствор	м3	0,12
		Кирпич строительный обыкновенный	тыс. штук	0,26
		Заполнитель (шлак и т. п.)	м3	0,46
Гладкие кирпичные стены из кирпича строительного легкого	1 м3 кладки	Раствор	м3	0,21
		Кирпич строительный легкий	тыс. штук	0,309
Стены с простым и средним архитектурным оформлением из кирпича строительного легкого	1 м3 кладки	Раствор	м3	0,21
		Кирпич строительный легкий	тыс. штук	0,311
Стены со сложным архитектурным оформлением из кир­пича строительного легкого	1 м3 кладки	Раствор	м3	0,21
		Кирпич строительный легкий	тыс. штук	0,313
Стены из легкобетонных камней с облицовкой кирпичом	1 м3 кладки	Раствор	м3	0,15
		Камни	м3	0,69
		Кирпич строительный обыкновенный	тыс. штук	0,109
Стены из легкобетонных камней без облицовки	1 м3 кладки	Раствор	м3	0,12
		Камни	м3	0,93
		Заполнитель (шлак и т. п.)	м3	0,37
Стены из ракушечника пиленого	1 м3 кладки	Раствор	м3	0,12
		Камни	м3	0,95
Стены из керамических пустотелых блоков	1 м3 кладки	Раствор	м3	0,11
		Блоки керамические пустотелые	м3	0,94
Стены наружные (кроме подвалов) из крупных блоков	1 м3 кладки	Раствор	м3	0,04
		Бетон легкий	м3	0,02
		Блоки легкобетонные, офактуренные с одной стороны	м3	1,00

Укладка в бутовые стены закладных

Возводя бутовые стены, нужно не забывать (особенно при небольшом опыте) о возможности укладки в камни так называемых закладных (их еще называют закладушками). Каждая закладная представляет собой согнутую С-образную (или S-образную) проволоку диаметром 4-5 мм. Длина закладной должна быть меньше ширины стены сантиметров на 5. Закладная укладывается тычком на фасадный и тыльный камни, так чтобы равномерно не доходить до внешних сторон стены; после чего она перекрывается камнями следующего ряда. При отсутствии в кладке тычковых камней на один погонный метр горизонтального ряда достаточно двух закладных. Если возводимая стена будет высотой до одного метра, то закладных не нужно. Закладные кладутся в раствор, наложенный на камни и предназначенный для новых укладываемых камней. Также каменную кладку можно укреплять закладными сетками, нарезанными так, чтобы при укладке не выходить наружу из стены. Закладные сетки размещаются в местах пересечения стен, на углах стен, в проемах стен и в столбах наверху горизонтальных рядов. Эти места являются кандидатами на закладные сетки при том условии, если стены будут выше 1,5-2 метров, или если на них будут впоследствии выкладываться кирпичные стены дома.

Поскольку бутовый камень в своем большинстве не имеет прямых углов между нижними постелями и лицами, постольку укладка камней в бутовых стенах будет немного сложнее и более творческой.

Укладка камня составляет второй этап рабочего дня — до обеда, и третий — после обеда. При работе летом кладку бута своими руками можно частично выполнить после обеда или вечером.

Иногда завершенную бутовую кладку (очищенную от растворных наплывов, расшитую и помытую) покрывают лаком — для «эффектности». При этом камень начинает смотреться, словно мокрый.

Делать этого не нужно, поскольку из-за такой «эффектности» теряются настоящие эффекты, которые дают камни в бутовой кладке при разной погоде:

• В сухую погоду камень белесый, швы темноваты;
• При кратковременном дожде камень потемнеет, швы «высветлятся»;
• В сырую дождливую погоду камень темный, блестящий, швы остаются темными;
• При высыхании камень постепенно светлеет, швы остаются темными;
• При снеге — снег на выступах камней создает нарядную контрастность с камнем и швами;
• Мокрый камень в заморозки дает ледяной блеск;
• В солнечную погоду камень светел, тени резки. Сверкают и бликуют слюда и кварц в граните, поблескивает базальт, кажется легким светлый известняк.

Все эти естественные эффекты можно назвать обаянием бутовых кладок, которые при аккуратной работе мастеров вызовут радость у заказчика и похвалу мастерам.